Что мы знали о разноцветном заграничном мире в своем сером прошлом? Разве что в Америке негры живут под мостами и едят бесплатную государственную похлебку. Ну и что, цитируя фильм с участием Ю. Никулина, Стамбул — город контрастов. Руссо-туристо, облико-морале, Бамбамбия-Киркуду.
И вот наконец-то предоставилась возможность заменить незнание знанием и побывать в столице Турции. На старт, внимание, взлет! Рейс TK 80 Сан-Франциско — Стамбул, 13 часов полета и половина земного шара впереди.
13 часов пролетели сами собой. И вот мы уже летим над проливом Босфор. С одной стороны — Европа, с другой — Азия. Их соединяют 3 моста. А под крылом большой-пребольшой город Стамбул.
Как оказалось это самый населённый город Европы — 16 миллионов легальных жителей, а по сведениям местной разведки — все 20. Ну примерно как Москва. Добрались до исторического центра довольно поздно, было уже темно. Город встретил обилием, величием и красотой подсветок исламской архитектуры.
Мы еще не знаем что есть что и что есть где, просто любуемся эстетикой водных отражений. Нет, это еще не Босфор, это небольшое от него ответвление под названием Золотой Рог.
На следующее утро в поход по известным нам достопримечательностям. Первая из них — Софийский Собор (Hagia Sophia Grand Mosque) — дословно “Святая Мудрость” с небольшой добавочкой о том что в наши дни это мечеть. Да и не только в наши а давненько уже. Константинополь, Византийская столица христианской древности была завоевана османами в 1453 году а главный ее храм превращен в место мусульманского культа.
Снаружи собор (буду называть его согласно первоначальному имени) выглядит как большое нагромождение различных форм, собранных воедино по какому-то непонятному мне хаотическому закону, с большим куполом вверху и тремя столбами минаретов, четвертый в стадии строительства или реставрации.
Однако, величия куда больше внутри. Это один большой и просторный зал и 2 этажа для посетителей. Первый для тех, кто верит в Аллаха (это такой местный бог) а второй для всех остальных. На потолке и стенах сохранились остатки иконописи ранне-христианского периода. На стенах и столбах — надписи арабской вязью, выдержки из главной книги этого Аллаха под названием Коран. Прямое и вполне буквальное отражение истории.
Христианское наследие в довольно запущенном состоянии. Хотя Турция в наши дни одна из самых наименее религиозных стран с мусульманским населением, местный политический режим (это что-то типа русского “Пу” — тфьу на его еще раз) в последние лет так 20, придерживается религиозной позиции рассчитывая на поддержку малоимущих и малообразованных. А в исламской традиции изображать людей запрещено. Вот и тускнеют иконы древности в соборе официального основателя христианского культа — римского императора Константина.
Рядом с Софийским Собором большая мечеть синеватого цвета — Blue Mosque, дословно синяя мечеть.
Там высокие минареты, один этаж и большой ковер на всю площадь. Кроме времени молитв, а это 5 раз в день, вход туда открыт для всех желающих, правда не везде. В мечетях положено снимать обувь и соблюдать местный “дресс-код”. Нарушителям выдают, а иногда и продают, большие балахоны-накидки, женщинам — платки.
Есть забор, сегрегации правоверных от всех остальных. За ним точно такие-же люди, только стоят попой кверху и что-то бубнят себе под нос. А вокруг беззаботно бегают дети, иногда подражая взрослым, иногда — нет. Разведка доложила что люди эти арабского языка не знают и главную книгу Аллаха Коран не читали. Просто ведут себя как им сказали и делают что положено.
Во время молитв с минаретов по всему городу разносится песнопение муэдзинов. Это такие служители культа, которые умеют взбираться по лестницам внутри башен на самый верх, и оттуда прославлять Аллаха песнопением. Мелодия довольно навязчивая, как оказалось одна и та же каждый день, да и голоса у них не очень приятные для любителей классики и рок-н-ролла.
Современные муэдзины на башни уже не залезают, а поют в микрофон стоя где-то внизу. Звук растекается по городу благодаря мощным громкоговорителям, закрепленным как ран на том месте минаретов где исторически пел человек. И хотя Ислам — религия догматические (ничего нельзя менять), некоторые современные изобретения все-же имеют место быть и тут.
Совсем неподалеку — подземное водохранилище древних времен, “цистерны”.
Внешне неприметный, это большой “колонный зал” куда можно попасть за определенную палату на экскурсию. Тут раньше хранили воду для нужд города на случай осады или каких-нибудь других непредвиденных бедствий. Тут и сейчас вода, но только по щиколотки (заходить в нее вовсе не обязательно). Плюс всякая модерновая подсветка для увеличение пространственных эффектов и оправдания стоимости билета в 30 евро.
А как выглядят люди на улицах? Улочки в историческос центре Константинополе довольно узенькие и народные массы лучше увидеть на местном базаре. Правда базар это не совсем то, что представлялось по фильмам с летающими коврами.
Напоминает он большой торговый центр с кварталами, улицами, входами и выходами. Ну и конечно зазывалами, рекламирующими свой товар. Куртки Гуччи и Майки Версаче, сумки Луи Витон и часы Ролекс. Все, ясное дело, поддельное но народ это нисколько не пугает.
Большинство людей одеты вполне по европейски, отличия лишь в чертах лица. Однако есть и приверженцы традиционных нарядов — мужчины в халатах-робах, женщины закутанные с ног до головы в черные чадры где есть только маленький прорез для глаз. Не знаю насколько комфортно это в жарком климате, но видимо выбора у них немного. Иногда на одного такого мужчину явно приходится по 2-3 женщины, как правило идущих за ним следом. Нам этого не понять но что поделать, восток — дело тонкое.
“Никогда я не был на Босфоре” — писал Сергей Есенин. Почему-то именно эти строчки в песенной форме вспомнились в водах Босфорского пролива, соединяющего Черное море с морем Мраморным, этакие водные ворота в средиземноморье и дальше в мир.
Сотни громадных танкеров и прочих кораблей проходят через Босфор ежедневно. Движение такое интенсивное что приходится ограничивать направление либо “туда” либо “обратно” в зависимости от времени суток. Безупречно чистая вода какого-то необычного (не как в Калифорнии и Флориде) цвета. Немного похоже на Гибралтар в отличие от него Босфор куда уже — всего 750 метров в самом горлышке.
Наш связной из местной разведки организовал шикарную яхту. С нее-то мы и наблюдали дворцы на берегу, мосты над головой и океанские суда, проходящие мимо. Берега застроены и выглядят вполне благополучно. Говорят, тут самые дорогие дома в окрестности.
А вот и мост, соединяющий Европу с Азией, по нему мы прокатились на машине. Чем-то напоминает “Золотые Ворота” в Сан-Франциско. Есть здесь и пешеходная дорожка, но вход туда воспрещен из-за обилия пешеходов, кому жизнь не мила (в Сан-Франциско для таких сделали сетку).
Местность тут не то чтобы горная, но холмистая. Переехав ненадолго в Азию (вот так вот запросто!) и забравшись на местных “холм обозрения” нашему взору предстал вид современного города (это там, в Европе!), мост и сам пролив — вовсе неширокий издалека. Правда в воздухе была дымка и мелкие детали на горизонте не разглядеть. Но масштаб и пространство от края до края увидеть можно. Конечно никакая фотография не передает реально увиденного.
Как оказалось, традиционные ковры бывают не только персидские но и турецкие. Притом по словам местных жителей последние — более древней традиции и куда более высокого качества. Делают их не только из шерсти но и из шелка. Шелковые ковры ценятся выше.
Настоящие ковры плетутся вручную. Умение передается из поколения в поколение. Каждый узор уникален и даже если есть заказ на “тоже самое” воспроизвести это часто бывает невозможно, наверное наподобие современной музыкальной импровизации.
Плетение ковра может занимать годы (!). Каждый узелок, а в турецких коврах еше и двойной, требует внимания и ловкости рук. На станке обычно ставится дата начала, в данном случае январь 2023 года. А дата окончание предполагается только примерно и может быть годы вперед.
Отдельного рассказа заслуживает посещение старого дворца султана. Построен был он давным-давно в 15 веке по канонам и “моде” тех времен. Османы (правящая династия империи) долго продолжали жить в традициях кочевников, откуда произрастают корни их культуры. А потому замкнутые помещения им были не по вкусу. После входа во дворец посетителей (нет, пускали тогда далеко не всех!) ждала просторная лужайка, окруженная забором. Здесь можно было отдохнуть в тени деревьев, подождав аудиенции.
По сторонам — казармы для охраны, склады оружия, кухня. Кухня — это большое помещение с трубами в потолке где внутри на кострах (!) готовили традиционные блюда — плов, баранину, восточные сладости. Султану предлагали до 60 блюд одновременно, и вовсе не для того чтобы объедаться. Просто у монарха был выбор.
Сейчас конечно тут ничего не готовят а показывает посетителям нехитрую утварь прошлых столетий — блюда, огромные казаны и чаны, место для костра. Видимо все это настоящее.
У типичного западного человека довольно искаженное представление о султанском гареме — нечто не совсем пристойное даже для нашего нравственно-свободного времени: этакий бассейн с обнаженными девицами меж которых бегает полуголый султан. Все было не совсем так, точнее совсем не так.
Гарем это дословно “запретное место”, слово созвучное и родственное понятию “Харам” — запрет, как например на поедание свинины. Грубо говоря, это то что нельзя простому человеку. Я для султана это просто дом, где он живет.
В мусульманской традиции нет требования моногамии и потому, что греха таить, наложниц у успешного и уважающего себя султана было множество. Несмотря на риторику Голливуда, это были самые образованные и воспитанные женщины своего времени.
От любой их них мог родиться сын — будущий султан — а потому их оберегали как зеницу ока. За гаремом следил целый отряд из евнухов не допуская минимальной возможности встречи наложниц с существами противоположного пола. Во избежание недоразумений, так сказать.
В больших гаремах, а у султана он был большой — до 300 наложниц — многие из женщин так никогда и не встретили своего покровителя. Говорят было до 90% именно таких. Султан им платил деньгами и часто дарил подарки. А по истечение 13 лет прилежного поведения наложницам разрешалось покинуть гарем при условии что найдется другой муж.
Гарем, как и положено дому его владельца, занимает как правило существенную часть дворца. Золотые украшения, бассейны, инкрустированные надписи арабской вязи, утонченные предметы интерьера. Более современные дворцы 18-19 веков уже содержат черты дворцов европейских — полностью крытые помещения, колонны, картины на стенах (напомню что в Исламе запрещено изображение людей а не дай бог самого бога Аллаха).
А еще в старом дворце есть совершенно уникальная коллекция как мусульманского так и иудо-христианского культов. Например есть отпечаток ноги пророка Магомета, волос его бороды, одна из первых рукописных версий Корана (писал ее правда не сам пророк, он этого делать не умел), посох иудейского пророка Моисея, которым тот по легенде “Библия” раздвинул море дав древним евреям бежать из Египта. Много еще что есть: оружие, золото-бриллианты всякие.
А еще в Стамбуле повсеместны кошки. Их можно встретить где угодно — в парках, местах скопления туристов, на и даже в памятниках архитектуры, в мечетях — единственное животное которому там разрешено быть на законных основаниях — вблизи кафе и ресторанов (что неудивительно) ну или просто на улицах.
Их тут не обижают. Верующие в Аллаха знают что его пророк Магомет очень благосклонно относился к кошачьему отродью. По легенде однажды в рукав спящего Магомета заползла змея, но местная кошка набросилась на незваного гостя, загрызла его и спасла пророка. С тех пор кошкам в Исламе почет и уважение.
Многие люди подкармливают уличных котов, останавливаются и гладят их. Считается что кошки попадая в кошачий рай после земной жизни расскажут богу Аллаху про хорошее с ними обращение и тот будет благосклонен к людям.
Кошки-кошками, но нельзя обойти мимо турецкую кухню. Конечно в обстановке современного города тут и там махровым цветом расцвели МакДональдсы и Бургер-Кинги, но речь не о них. Нам довелось побывать в “забегаловке” не простой, а именно национально-привлекательной. Рекомендации нам дали надежные люди на местах. Традиционный суп из чечевицы, правде не обычной желтой а красной, с многообразием приправ и перцев. Разные сорта бараньего мяса которые в процессе приготовления вращаются на небольшом шесте и подогреваются с боков (называется донер кебаб, в некоторые уголках мира принято название шаурма), сладкая пахлава и конечно кофе по-турецки.
Все остальные виды местного кофе не подлежат употреблению, так что даже как-то раз пришлось искать Старбакс, но кофе по-турецки возмещает потерянное сполна! Небольшая чашка очень крепкого заваренного в турке на горячем песке кофе быстро заряжает дух, придает энергию.
***
Ну что-ж, Стамбул, пора и честь знать да в сторону аэропорта направляться. До новых встреч …