«А что дома-то сидеть?»
Путешественник Ф. Конюхов
Как-то раз, и может быть даже снова в пятницу, лежал наш путь к югу от границы государства США в доселе неизведанный край. Взет, облака, снежные вершины гор за окном …
Мягкая посадка. За бортом страна Мексика где ранее довелось побывать, но только в курортном районе Канкун на полуострове Юкатан. Это совсем не та Мексика и это «не считается». В этот раз мы в самой середине страны в ее самом главном городе и столице Мехико-Сити.
Город встретил приятной погодой — солнечно, не жарко, не холодно — и опрятными улочками в районе «Поланко», одном из наиболее удобных мест для туристского жития-бытия. Сразу замечу что в Мехико-сити так далеко не везде, но об этом чуть позже.
Представления об этой стране, в прошлом в основном по рассказам, страшилкам и сплетням односельчан, несколько изменились. Как говорится, лучше раз увидеть. Мехико сити — огрмный мегаполис с населением более 20 миллионов человек, один из самых многонаселенных в Северной Америке.
Как и следовало ожидать, качество воздуха тут оставляет желать лучшего. Это было видно еще из самолета. Тут ничего нового, так много где по миру. Напримеп в Пекине еще хуже. А здесь в общем-то дышать есть чем и после 2-3 часов привыкания к местной атмосфере — город находится на высоте около 7000 футов / 2200 метров, примерно как горные курорты Колорадо — никакой разницы не замечается.
Район «Поланко» изобилует витринными улочками с Гуччи, Версаче и прочей модной дребеденью, ресторанами на любой вкус, пешими и автомобильными потоками. Множество разнообразных огоньков и фасадов. Зеленые скверы и аллейки с небольшими фонтанами и даже памятник убиенному президенту северного соседнего государства Аврааму Линкольну. Эх, Абраша, нам ли быть в печали …
Опрятный урбанизм позади. На разведку в историческую центральную часть города! Перед нами грандиозный фасад Музея Изящных Искусств с золоченой крышей. Перед ним — зеленый сквер и площадь с небольшими фонтанами. Смотрится очень величественно. Прежние представления о монотонной пыльной одноэтажности продолжают вытесняться увиденным. Мехико-сити это какая-то другая Мексика.
Я не раз слышал что многие американцы не едут в Мексику опасаясь мафиозных нарко-картелей, преступной деятельности криминальных элементов, низкой культуры быта и всякого такого прочего. «Я вам не скажу за всю Одессу», но в тех районах Мехико-сити где довелось побывать, в этом отношении все вполне достойно и безопасно. Конечно, не следует путать туризм с эмиграцией.
А какие изящества внутри? Как известно, в Мексике, на и не только тут, в начале и середине XX века были популярны разные идеи социалистического толка. Это отразилось и на жанре изобразительного искусства. Огромные настенные росписи и фрески руки Диего Риверы (супруга Фриды Кало) — основной интерьер музея. Картин в традиционном понимании тут почти нет.
Один рисунок шириной во всю боковую стену здания. Это реплика работы, заказанной в США миллионером-магнатом Рокфеллером для центра его-же имени в Нью Йорке, уничтоженной там там же и перекочевавшей, точнее написанной заново в более безопасном для этого сюжета и вида искусства место.
Вглядитесь и возможно вы узнаете некоторые исторические персонажи. Бесконечная борьба коммунистов, капиталистов, индустриалистов, натуралистов, идеалистов …
Чем дальше в лес, тем тольще партизаны. Идем на центральную площадь, Площадь Конституции. Здесь здание правительства, кабинет президента страны и большой католический собор, полное название которого на русском — Собор Успения Пресвятой Девы Марии на небеса.
К нашему удивлению вся довольно внушительных размеров площадь оказалась заполнена палатками и людьми в них временно проживающими. Нет, это не бродяги и не бомжи. Это некая политическая акция, суть которой из-за незнания испанского таки и оказалась нам неизвестной,
Электронные подсказки говорили то о протестах против тарифов США и тамошнего президента Д. Трампа как такового, то о запрете убийства быков на местных зрелищных мероприятиях «коррида», то наоборот о запрете такового запрета. Вопрос неясный, молчит наука ..
А совсем рядом с собором и правительственными домами — большой уличных базар на кварталы и километры, и нет ему конца и края! Продается все что угодно — пестрая «дешевка» от штанов, сумок, кепок, часов, резиновых тапок фасона «крокодилы» (crocs), телефонных чехлов, Кока-Колы до телевизоров, стульев, диванов и даже музыкальных инструментов включая (!) небольшой рояль.
Местность эта в самом центре города, так сказать, «более народная» во всех смыслах. Наверное именно поэтому после первых 20-30 минут как-то уже хочется выйти на простор. Несмотря на то что здесь множество старинных зданий и соборов разной величины, многие из них закрыты для доступа. Но все-же есть места где можно посмотреть грандиозное убранство снаружи и изнутри.
Не социализмом единым жив мексиканский народ. Католическое христианство — основаня религия мексиканцев равно как и жителей других стран Латинской Америки — Бразилии, Аргентины, Чили, Гондураса, Боливии, Колумбии, Эквадора.
Как мы знаем, культ Иисуса Христа пришел сюда не так давно на исторической шкале времени вместе с европейскими колонизаторами и проповедниками. А до того на этой земле жили и не тужили разные древние народности, поклояавшиеся своим разнообразным богам в основном природного происхождения и ничего не знавшие про христианство.
Гуляя по центральным районам Мехико-сити может показаться что столичная жизнь не очень-то отличается от чистенькой американской, а если и отличается то в лучшую сторону. На первый взгляд тут больше Европы. Но конечно в реалиях все не так радужно.
Отъехав от центра на пару десятков километров, или даже зарулив в окраины, видишь очень примитивные одно- и двухэтажные домишки, часто недостроенные — и такое впечатление что достраивать их не собираются уже давненько, если вообще — белье на веревках, пыль на дорогах. Люди тут тоже живут, любят, улыбаются, ходят на работу, пьют текилу и пиво «Корона». Жизнь разнообразна во всех формах. Контрасты, контрасты …
Местность тут гористая. Много подвесных канатных путей с движущимися над домами и машинами кабинками, наподобие тех, что на лыжных курортах для подъема особо ленивых посетителей на гору. Но тут на лыжах точно не катаются да и снега не бывает. Оказалось что это вид транспорта, возможно не самый быстрый но зато без пробок, и возможно даже единственный на особо крутых склонах.
***
Недалеко от города Мехико-сити, в часе езды и можно сказать даже в пригороде, есть древние пирамиды народа Теотиуакан (Teotihuacan) — как-же произнести то это, не говоря уже как это запомнить? Жили теотиуаканцы давным-давно еще до империи Ацтеков и уж точно до времени жития главного героя современного религиозного культа.
Письменности у них не было. Точнее, была очень и очень примитивная система символов — кружочек это вода, и т.п. которой видимо им хватало. Несмотря на это они знали что такое ноль и даже число «Пи» (3.14).
Пирамиды в отличие от египетских вовсе не место захоронения вождей и фараонов. Внутри они не пустые а целиком сделанные из камня. Две главных посвящены Луне (и женскому образу) и Солнцу (и образу мужскому). Есть много незаметных на первый взгляд но важных деталей. Например, пирамида Луны на фото выше повторяет контуры горы, потухшего вулкана, на заднем плане. А вокруг пирамиды Солнца небесное светило проходит почти симметрично справа налево в течение дня.
Большая площадь между двумя этими пирамидами была местом собрания всего народа где провозглашались указы правителей. На ней множество пирамид поменьше, на вершине каждой — храм того или иного практического назначения. Что-то вроде современных министерств и департаментов.
На площади этой, названной позднее Ацтеками как «улица мертвецов» в память о всех ушедших, довелось нам увидеть зрелищное представление современных потомков теотиуаканцев — с барабанным боем, песнями и танцами. Как оказалось, это вовсе не для туристов. Просто нам повезло и в этот день случилось весеннее солнцестояние когда день равен ночи, а это их древний праздник.
Назад в будущее!! В 30-х годах XX века в Мехико-сити жил и трудился один из вождей русского и мирового коммунизма, теоретик перманентной революции в изгнании Лев Давыдович Троцкий (Бронштейн). Сюда он эмигрировал в период сталинской опалы, здесь же и закончилась его жизнь под топором подлеца-убийцы. Здесь же его домик-музей.
Скромненько жил теоретик революции, скромненько. Здесь же и могилка его с серпом, молотком и красным флагом. У каждого культа своя символика как при жизни, так и после. Не питая больших пристрастий к коммунистическим идеалам, скорее всего даже наоборот, хочу заметить что история есть история и интересна она сама по себе, особенно по прошествии лет.
По соседству с резиденцией Льва Бронштейна дом-музей мексиканской художницы Фриды Кало. Они были дружны. Домик тоже скромненький снаружи, а вот вовнутрь мы не попали потому как там (как оказалось!) запись за 2-3 месяца вперед, а мы — люди спонтанного характера, особенно в отношениях путешествий.
Снова урбанистическая цивилизация, снова город! В одном из центральных районов есть современный музей Сумайя, интересный как внешне так и внутри. Основан он был местным богатым миллионером-меценатом Карлосом Слимом, подарившим почти свою частную коллекцию. Вход бесплатный до сих пор.
Здание футуристической формы снаружи и пять этажей самых разнообразных экспонатов внутри — от уникальных музыкальных инструментов, винтажных телефонных аппаратов, первых фонографов до подлинников изделий из слоновой кости, статуй и картин средневековья, ренессанса до авангардных работ художников XX века.
***
Ну что ж, Мехико-сити позади. Самолет, взлет, облака и океан за окном. На пути централно-американская страна Панама, город Панама-сити с одноименным каналом, соединяющим Тихий и Атлантический океаны, а равно и разделяющим американские континенты на Северный и Южный.
Международный аэропорт и город находятся на Тихоокеанском побережье, хотя в отличие от Сан-Франциско и противно интуиции солнце здесь восходит из-за океана а заходит за горы на материке. Кораблям, чтобы переплыть через Панамский канал из Тихого океана в Атлантику, приходится двигаться вовсе не на восток а на северо-запад (!). Так уже сложила континенты природа а люди проложили канал.
Предвечерний город встретил современными высокими домами из стекла и бетона, чистыми улицами, уютной набережной — был большой отлив — и комфортной гостиницей Marriott. Это его современная часть. Поскольку времени было не густо, а увидеть хотелось много, мы отправились исследовать исторические районы. Тут все неподалеку и сервис Убер за 15-20 минут доставит вас куда угодно. Несмотря на то что есть местная валюта Бальбоа, равная по курсу американскому доллару, в обороте чаще всего последние.
Ночная панорама города чем-то напоминает Майами. Теплый влажноватый воздух, дух океана. Огни, огни.
Историческая часть не такая уж древняя. В архитектуре видны мотивы конца XIX начала XX веков. Именно тогда здесь шло бурное развитие и строился канал. Множество магазинчиков и ресторанчиков. Повсеместно продаются сувенирные шляпы «Панама» разных цветов.
Название происходит от головных уборов, которые для защиты от палящего солнца носили строители канала и даже президент США Теодор Рузвельт на церемонии инаугурации новой водной артерии.
Нагулявшись по старому городу и потрогав руками южные воды Тихого океана мы готовы на утро к посещению главной местной достопримечательности — Панамского канала.
Идея построить канал чтобы на 7000 миль сократить путь из Атлантики в Тихий океан витала в головах еще со времен испанского короля Карла V в далеком 1534 году. Однако даже до попыток реализации тогда не дошло. Местность — горы и непроходимые тропические джунгли где 7-8 месяцев в году идут дожди.
Серьезно идеей канала занялись французы в конце XIX века. Но и у них тоже ничего не получилось. По задумке хотели прорыть «плоский» канал наподобие Суэцкого, но не тут-то было. Неблагоприятный ландшафт, полноводная река Чагрес, смывающая время от времени все на своем пути. К тому же жаркий тропический климат, комары, лихорадка.
Но в 1904 году за дело взялись американцы и все пошло на лад. Главный архитектор канала Джордж Вашингтон Гоэталс (не путать с именем первого президента США!) предложил не бороться с природой а использовать ее ресурсы по мере возможности. Построили дамбу перегородив реку. Образовался большой резервуар воды. Сам канал тоже решили делать не плоским — пришлось бы рыть очень глубоко в горах — а со ступенчатой системой шлюзов, которая работает и по сей день.
Кроме технических инноваций ко времени начала нового проекта медицина продвинулась вперед. Канал построили в рекордные на то время 10 лет. Первое судно прошло по нему в 1914 году, однако это громкое событие осталось в мире без должного внимания — через день началась Первая Мировая война.
Корабли поднимают водой, потом водой же опускают. Для работы канала не используется ни один насос. Вся мощь и сила воды движется земным притяжением. Вода в канале пресная. В старой части, а она довольно узкая, корабли направляют едущие по параллельным рельсам небольшие локомотивы, называемые «мулами».
В бурном XX веке стали строить такие большие корабли, которые уже не помещаются в ширину оригинального канала. А потому в 2016 году открыли дополнительную ветку для супертанкеров и подобных «лодок».
Тут рельсами и «мулами» уже не обойтись. Корабли тянут специальные водные тягачи. Провести корабль через канал — особое искусство. На это время капитанские полномочия передаются местным знающим свое дело «пилотам».
Канал — главный источник дохода страны. А еще здесь пьют Кока-Колу и водятся коты …
***
Ну что ж, снова пора в путь! Убер-такси, аэропорт, самолет, облака и океан за окном. По курсу широта в ноль градусов (экватор!) и страна Бразилия, где по непроверенным слухам много диких обезьян и куда в своих мечтах хотели попасть Остап Бендер и Ипполит Воробьянинов ..
Летим, летим. Телефонный компас, а он работает в полете точно так-же как и на земле, показывают все уменьшающуюся северную широту: 3, 2, 1 … и вот наконец мы пересекаем экватор — ноль — а потом уже южная широта: 1, 2, 3 … Какой же маленький наш этот шарик
Под крылом бескрайние густые зеленые леса Амазонки. Уже Бразилия, но еще лететь и лететь. Карта дает весьма обманчивое представление о расстоянии. Чем ближе к экватору тем более обманчивое. Точнее, на самом деле более правдивое, просто многие из нах не привыкли к центральным широтам. Кажется что рядом, но еще целых 4 часа. А всего из Панама-сити в Рио-де-Жанейро около 7.
Город встретил нас ночными улицами и неожиданно хорошим английским водителя такси. Рассказывая о местных реалиях он упомянул что Рио — город контрастов и что туристские районы «несколько» отличаются от многих других, куда пришельцам из заграничного мира лучше не заходить.
Здесь можно за какие-нибудь 15 минут переместиться из «Африки» в «Европу» (условно, конечно). Наш отель в «Европейской» части Копакабана. По соседству район Ипанема. Оба известные, кроме всего прочего, песнями 60’s годов им посвященными. Ночью конечно ничего особенно не увидеть, но вот и утро ..
Небесные силы направили в нашу сторону солнечную погоду — не очень жаркую и уж точно не холодную. Тут в Южном полушарии все немного наоборот — дома и люди вниз головой, в марте наступает осень а в июне — зима.
И даже небо с созвездиями тут другое. Нет привычных «медведей» — маленького с полярной звездой и большого в форме ковша с хвостом. Зато есть Южный Крест (Crux) и много других невиданных небесных очертаний, недоступных взгляду в нашем родном Северном полушарии. Мы в южных тропиках 22.9 градусов от экватора. Это примерно как Майами, 25.8 градусов но только в другую сторону.
Непривычные взору остроконечные горы, почти сплошь покрытые лесами. В океане острова той же формы. Теплый мелкий песок. Соленые волны Южной Атлантики. В Копакабане как и в соседней Ипанеме большой пляж в форме полумесяца. А если пойти в глубь материка всего метров на 100, начинается обычная городская жизнь южного толка в наших понятиях. В данных широтах «юг» это там где становится холоднее а потом вообще Антарктика со льдами. Но до нее очень и очень далеко.
Как и ожидалось, за пределами отелей и очень редкими исключениями по-английски тут почти не говорят. Родной язык — португальский. Исторически Бразилия до 1500 года была местом проживания индейцев. Потом пришли португальцы и территория стала их колонией.
В период Наполеоновских Войн португальское королевское семейство уехало от греха подальше, в Бразилию. А один из потомков, Дом Педро I там и остался в должности местного короля. Так 1825 году образовалась страна Бразилия которую из одноименной португальской колонии перевели на самостоятельный монархический «хозрасчет».
Ну а уже в 1889 в борьбе за независимость свергли монархию и создали республику. Различные военные свергали правительства друг-друга и так дошло до демократии наших дней. Более подробно читать тут.
Одна из достопримечательностей Рио-де-Жанейро — 30-ти метровая статуя Иисуса-Искупителя на горе Корковадо высотой в 710 метров — это очень круто и высоко! — что и стало первым пунктом назначения.
Попасть на гору Иисуса можно разными путями, но самый живописный и распространенный — на трамвае, едущим по довольно крутым склонам. На вершине множество смотровых площадок, магазинчиков, кафе, заведений христианского религиозного культа, толпы паломников и туристов.
А виды то тут какие! Иисус смотрит на мир. Мир смотрит на Иисуса. В безоблачную погоду просто дух захватывает. Город, океан, пляжи, острова — все где-то там, далеко.
Статуя была построена в начале XX века, официально открыта в 1931 году. В столице Португалии Лиссабоне есть двойник, почти такой-же но чуть пониже ростом. Однако, несмотря на то что португальцы основали колонию «Бразилия» а не наоборот, португальский памятник был построен аж 30-ю годами позднее бразильского. Он тоже красивый и величественный, но …
Сувенирный прилавок напомнил песню британской группы Depeche Mode — «Твой персональный Иисус» (Your own personal Jesus), всего за каких-то 20 бразильских реалов, около 3 американских долларов в эквиваленте. Можно перевернуть и пойдет снег!
В Бразилии все платежи включая за этих Иисусов в стеклянных сосудах — электронные. За время пребывания ни разу не потребовались наличные которых у нас собственно и не было. Везде, от высококлассных гостиниц и ресторанов до аренды серферных досок на пляже, принимают кредитные карты и телефонные платежи. Вот бы в Америке так!
Обратный путь с горы — пешим ходом! Во первых на трамвай большие очереди, а во вторых интересно прогуляться по местным лесным тропам. Помятуя фильм «Здрасьте, я ваша тетя» мы ожидали увидеть много диких обезьян, но поняли что советский кинематограф не всегда проверял свои источники информации. Нет, конечно обезьяны в Бразилии есть и скорее всего много, но не на этой горе и не в городе. Зато здесь много бамбуков, лиан, цветов, переплетенных с большими ветками деревьев и еще всякой-превсякой флоры неизвестных названий.
***
Туристские районы и пляжи и даже гора со статуей — это далеко не все. А как-же сам город? Едем в центр. Видочки из окна, честно говоря, не вызывают особого эстетического восхищения. Да и вообще, выходить из машины тут было бы как-то не очень комфортно. Граффити, безоконные дома, безлюдные заборы и всякое такое. Возникает вопрос: мы точно сюда хотим?
Но вот как по мановению волшебной палочки Гарри Поттера пейзаж превращается в центрально-исторический. Идем гулять …
Денек был пасмурного толка, с тучками и даже редким дождиком. Зато не жарко и «самое то» гулять по городским кварталам. Конечно историческая часть не такая древняя как в европейских столицах, но все же.
Католические соборы переплетаются с современными постройками из стекла и бетона. Такси, автобусы, трамвайчики, пешеходы — все как везде. Однако, не пропадает ощущение некой неухоженности, неопрятности, запущенности. Ни с того ни с сего может встретиться заколоченное фанерой окно с надписями вульгарного толка. Напомнило центр Лиссабона. Возможно это что-то очень национальное, португальское.
Бразилия славится традициями кофе. Из далекого детского прошлого всплывает вкус растворимого кофе «Пеле» по имени выдающегося футболиста. Это не совсем то, что пьют в Рио-де-Жанейро. Точнее, совсем не то. Местное кофе не растворяют а заваривают из молотых обжаренных зерен, которые собирают высоко в горах. Это придает напитку уникальный аромат, легкий почти не горький вкус и последующее приятное просветление мозгов.
На одной из центральных площадей города — музей Завтрашнего Дня очень необычной архитектуры, похожей на пасть гиппопотама, проглотившего земной шар. Внутренности музея, как оказалось, не содержат ничего сколько-нибудь эстетически привлекательного. Множество современных дисплеев с картинками и выборками из Википедии. Разве что инсталляция из танцующего полотна «Четыре Океана» — смотреть тут.
Обратно в нашу Копакабану! Название района, несмотря на фонетическую схожесть, не имеет ничего общего с русским словом, означающим «дикая свинья». Копакабана в переводе это «Вид на озеро». Пресные озера, кстати говоря, тут есть тоже.
Вечером тут особая атмосфера. Вдоль пляжа почти везде уютные кафе, торговый «базар-вокзал», неформальные инсталляции из песка, флагов и, куда же без него, местного Иисуса. Атмосфера дружественная, неторопливая и спокойная как ритмы босса-новы.
Мы говорим Бразилия — подразумеваем босса-нова. Мы говорим босса-нова — подразумеваем Рио-де-Жанейро. Именно здесь в этом неторопливом потоке жизни среди пальм, океана, песчаных пляжей, пестрых нарядов и только здесь только мог образоваться в середине XX века жанр, занявший свое достойное место в мировой музыкальной культуре.
Небольшие ансамбли — гитара, барабаны, вокал — ритмы босса-новы во множестве уличных кафе по вечерам. Гитаристы развлекают виртуозной игрой посетителей ресторанов и просто прохожих. Не владея португальским и не вдаваясь в смысл слов, неминуемо ощущается энергетика волн, неторопливых шагов, гармоний и аккордов.
***
Утро вечера мудренее! В Рио есть еще одна достопримечательность, достойная внимания, и тоже на горе. Точнее, сама гора она и есть. Назыаается Sugarloaf — или как наиболее близкий перевод на русский — «Сахарный Батон». Вы можете спросить «зачем из сахара лепить батоны?». Правильно. Незачем.
В Бразилии в прошлые века, как и в США, подневольные чернокожие рабы косили тростник. Из него делали сахар. А местные буржуины в целях наживы продавали его за рубеж, предварительно превращая в конусообразные формы для простоты транспортировки. Их-то и называли «батонами», на которые похожа одноименная гора. А ведь и правда похожа! По ее форме даже ориентировались моряки, прибывающие в Рио, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.
Гору «Сахарный Батон» (лучше наврное говорить «конус») видно издалека — как из Копакабаны так и из других частей Рио. Но мало ее увидеть! На нее нужно взобраться. Нет, трамваи сюда не ходят и пешком тоже не получится. И наверное это к лучшему. Зато есть канатная дорога по которой в небольшой кабинке можно подняться на самую вершину.
Идем туда! Точнее, покупаем билеты и едем. На самом деле горы тут две. Одна — промежуточная, так сказать, «первая ступень», куда проходят канаты. А оттуда уже на сам «батон». Все бы ничего, но на такой высоте случаются облака и в этот день природа Бразилии, у которой нет плохой погоды, нам их как раз и подарила.
А может в этом есть некий философский символизм? Мы едем в небо по канату. Мы едем и не видим куда. Что там? Как далеко, и что нас ждет в конце пути? Да и вообще, конец ли это? Stairways to Heaven, как пели когда-то британцы Lez Zeppelin. Мы на вершине «батона».
Облака с земли выглядят пышными, воздушными, светлыми, кучерявыми. Облака изнутри вовсе не такие. Там холодно и мокро. Там ничего не видно. Там одно «молоко» и нет ему ни конца ни края. Там непонятно где солнце, город, море, восток и запад.
Но все в этом небе проходяще, даже тучи. Ждем. Вот начинает проглядывать солнечное голубое небо. Верх там! Значит низ внизу. Огромные рваные куски белой материи проносятся над головой. Да ладно бы так, они еще и снизу вверх умудряются лететь вдоль крутого склона горы. Но вот и просвет, На зря ждали. На мгновение открывается вид на бесконечные океанские просторы, острова, пляжи, город …
Из представителей животного мира тут в основном домашние собаки. Хотелось встретить хоть одного кота, но нет. Видимо место для ловли мышей не самое подходящее. Судя по ресторанному меню в море-океане водятся рыбы, креветки, осьминоги и прочие неизвестные съедобные твари. Разнообразие тропических фруктов украшает стол. Отдельно хочется отметить местную вкусную кукурузу.
А вот и обещанная обезьяна! Она совсем малюсенькая, но с хвостом чуть длиннее самого зверя (на фото хвост не вошел). Бананы ей не по зубам.
***
Ну что ж, Рио-де-Жанейро, пора и честь знать. Красивый ты город, разнообразный. Надеюсь не в последний раз видимся. Утро, солнышко, машина Убер, перекрестки и «гонки без правил». Как обычно почти опаздываем на самолет. Бегом вдоль километровых расстояний международного аэропорта имени Жобима, того самого который написал мелодию «Девочка из Ипанемы» (см. выше).
Паспорт, таможня, трап, Copa Airlines, уютное кресло «3A» (а кто же против?), снова взлет и облака за окном …
***
Вот и сказке конец. А кто дочитал до сюда, тому спасибо за внимание и большой привет с высоты в 30,000 футов. Не откладывай жизнь на завтра. Лети!!
***
Март, 2025.